КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА.
Здравствуйте уважаемый читатель. Если Вы фотограф со стажем – можете смело уходить с этой странички. Этот курс предназначен для начинающих фотографов, которые только хотят войти в мир фотографии или уже переросли уровень простых нажимателей кнопок. В этом курсе простыми словами будут рассказаны только самые необходимые вещи и понятия фотографии. Что бы человек сам мог определить, нужно ему углубляться дальше или остановиться на достигнутом.
Начнем с необходимого – с инструмента, с помощью которого создаются фотографии – фотоаппарата. Поскольку сейчас идет цифровой бум, ограничусь обзором только цифровых камер. Пленка осталась уделом отдельных, с большим опытом фотографов. Хотя в последнее время их численность неумолимо сокращается. И когда, сейчас начинающий, а впоследствии продвинутый фотограф, захочет осознанно перейти на пленку или слайд – этими и другими знаниями он уже будет владеть в совершенстве.
Часть 1. Фототехника.
Фотоаппарат.
Если у Вас уже есть фотоаппарат, от которого ничего нельзя открутить – поздравляю! Вы являетесь счастливым обладателем цифровой мыльницы. Почему счастливым – да потому, что Вам не придется прятать от жены (мужа) в заначку деньги на новый объектив, вспышку или что - то еще. Вас постоянно будут радовать яркие картинки, которые делает Ваш фотоаппарат, и которые Вы с гордостью будете показывать друзьям – я тут был!
Но если Вас эти картинки перестали Вас радовать, Вы хотите больше участвовать в процессе создания изображения, контролировать параметры – у Вас проблема. Вы заразились фотографией. Болезнь эта практически не излечима, но не смертельна.
Итак, фотоаппараты можно разделить на три основных категории:
А) мыльницы;
Б) продвинутые мыльницы;
В) зеркальные фотоаппараты.
Любой фотоаппарат состоит из камеры (или тушки) и объектива. В мыльницах камера и объектив выполнены неразъемными. Мыльницы и их продвинутые собратья отличаются друг от друга только качеством и количеством наворотов. На данном этапе, самая простая цифровая мыльница имеет зум, сюжетные программы, встроенную вспышку и пр. В продвинутых используются более качественные материалы, включая даже объективы фирмы Leika. У некоторых есть возможность установки выносной вспышки, возможность снимать в формате RAW. Но возможности, хоть и большие, ограничены встроенным объективом. Универсальность, как известно, достигается компромиссом.
Зеркальные камеры обычно делаются со сменными объективами. Это позволяет более гибко подходить к решению задач: съемка на близких расстояниях – используется штатный объектив; съемка дальних объектов – ставится телеобъектив; макросъемка – специализированный объектив.
Различия между зеркальными камерами состоят в мощности процессоров и защищенности камеры. Профессиональные имеют максимальную ударо-, влаго- и пылезащищенность. Бюджетные – минимальную. Это не значит, что они плохие. Просто для удешевления корпус у них сделан из пластика, а не из магниевого сплава. В разъемах не предусмотрены резиновые прокладки и пр. Как показывает практика развития технологий, те решения, которые вчера применялись в профессиональной аппаратуре, сегодня используются в бюджетной. То что сегодня используется в профессиональной, в бюджетной появится завтра…
Как и в любом деле, лучше брать профессиональный инструмент. Он надежнее, качественнее. В фотографии есть два ведущих бренда (средний и большой формат не рассматриваем) – Canon и Nikon. На некотором отдалении за ними следуют Pentax, Sigma, Panasonic, Sony.
Современный уровень развития технологии позволяет сделать в дневных условиях удовлетворительный снимок ЛЮБОЙ цифровой камерой. Да и утром / вечером тоже. Различия конечно будут. В размере кадра, шумах, цветопередаче. Но если Вы не занимаетесь фотографией на профессиональном уровне – на эти различия Вы, в большинстве случаев, не обратите внимания.
При покупке камеры следует обратить внимание на следующие параметры: возможность управления процессом съемки (т.е. наличие программ ручной установки параметров экспозиции М, приоритет диафрагмы Av, приоритет выдержки Тv); возможность установки выносной вспышки; возможность съемки в формате RAW.
Объектив.
Объектив – это та часть фотоаппарата, на которой лучше не экономить. В пленочных камерах качество снимка почти на 100% зависело от объектива. В цифровых камерах в процессе создания изображения задействован еще и процессор камеры, но роль объектива все равно остается главенствующей.
Поскольку у меня фотоаппарат Canon, объективы буду рассматривать на примере этой фирмы.
Недавно меня спросили, в почему два почти одинаковых объектива различаются по цене почти в три раза. Речь шла о Canon 50 f1.8 II и Canon 50 f1.4 USM. Это очень показательный вопрос.
Canon выпускает объективы трех уровней:
А) бюджетный (Canon 50 f1.8 II);
Б) средней ценовой категории (Canon 50 f1.4 USM);
В) профессиональный (Сanon 50 f1.2 L).
|
 |
 |
 |
| Canon 50 f 1.8 II |
Canon 50 f 1.4 USM |
Canon 50 f 1.2 L USM |
|
По техническим характеристикам различия вроде не существенны. Но посмотрим техническое описание.
Canon 50 f 1.8 II: 6 элементов в 5 группах, вес 130 грамм, автофокус, мотор обычный, диаметр резьбы под фильтр 52 мм.
Canon 50 f 1.4 USM: 7 элементов в 6 группах, вес 290 грамм, автофокус, мотор ультразвуковой (USM), диаметр резьбы под фильтр 58 мм.
Canon 50 f 1.2L: 8 элементов в 6 группах, вес 545 грамм, автофокус, мотор ультразвуковой (USM), диаметр резьбы под фильтр 72 мм.
А еще Canon 50 f 1.2L имеет специальное покрытие, уплотнения и кольца крепления объектива, предотвращающие проникновение внутрь устройства пыли и влаги, позволяя снимать вне зависимости от капризов погоды. Для обеспечения равномерной резкости изображения, без сферических аберраций, применяется крупный высокоточный асферический элемент с изменяющейся кривизной. Этот асферический элемент обеспечивает высокую резкость и контрастность изображения для всех значений диафрагмы. И т.д.
Когда говорят, что технологии ценятся на вес золота, это лишь отчасти метафора. Поэтому и цены на эти объективы составляют 4000 р, 12 000 р. и 40 000 р. Каждая дополнительная тысяча – это один дополнительный элемент в объективе, одна дополнительная технология, которые позволят передать отражение изображения на матрицу точнее. И они стоят этих денег.
По возможности, рекомендую брать объективы средней – профессиональной категорий. Бюджетные далеко не всегда обладают удовлетворительным качеством. Стоимость объективов средней ценовой категории колеблется в пределах 8…15 т.р. Профессиональной – 20…80 т.р. Хотя цена отдельных объективов может зашкаливать за десятки тысяч “зеленых”.
Кроме “родных” объективов можно использовать объективы сторонних производителей. Для фотоаппаратов Canon, Nikon выпускаются линейки объективов компаниями Sigma, Tamron, Tokina и др. Ценовая политика этих компаний чем то похожа на описанную выше. Однако качество объективов сторонних производителей обычно ниже качества “родных” объективов аналогичного уровня.
Для оперативности смены объективов, они крепятся на специальном узле, который называется байонет. Каждая компания разработала собственную конструкцию байонета. Поэтому сторонним производителям при производстве объективов для Canon приходится комплектовать его байонетом конструкции Canon, для Nikon – байонетом Nikon. Для старых объективов с резьбовой частью можно использовать специальные переходные элементы.
Знать полезно, но не обязательно.
Характеристики объективов.
|
Объективы с фокусным расстоянием меньше 50 мм называются широкоугольными. Более 50 мм – телеобъективами. Следует знать, что при съемке широкоугольными объективами, по краям возникают искажения (бочкообразная дисторсия). У телеобъективов искажения встречаются реже (подушкообразная дисторсия). У бюджетных объективов искажения проявляются сильнее, у профессиональных – почти незаметные.
|
Основные характеристики объектива - фокусное расстояние f и светосила.
Фокусное расстояние.
Теоретически фокусное расстояние – это расстояние от точки схождения лучей в объективе (точка фокуса) до плоскости линзы. В случае объектива определение усложняется, но это не принципиально. В фотографии, поня-тие фокусное расстояние является эквивалентом угла зрения фотоаппарата. Чем меньше фокусное расстояние, тем выше угол зрения. И наоборот – больше фокусное расстояние – меньше угол зрения. Примерные значения углов зрения соответствующие объективам с фиксированными фокусными расстояниями показаны на рисунке
Для зум объективов возможны промежуточные значения углов. При съемке фотограф не смотрит на фокусные расстояния. Он выбирает нужное кадрирование. А будет оно на 75 мм или на 82 мм – не играет никакой роли.
|
 |
Кроп фактор.
При использовании на цифровых камерах объективов, созданных для пленочных фотоаппаратов, в ряде случаев возникает эффект кроп фактора. Он связан с тем, что линейные размеры матрицы меньше размера кадра. В результате часть информации оказывается за матрицей и не попадает в изображение. У объектива уменьшается полезный угол зрения.
Для пересчета было введено эффективное фокусное расстояние. fэфф=f*k, где k – коэффициент кроп фактора.
Для Canon 20D, 30D, 40D коэффициент кроп фактора равен k = 1,6. Таким образом, объектив с фокусным расстоянием 100 мм для пленочных фотоаппаратов, на цифровом будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 160 мм.
Есть специальные объективы, изначально спроектированные для цифровых камер. Их эффективное фокусное расстояние равно номинальному.
|
|
 |
Светосила объектива.
Светосила объектива определяется отношением D/f, где D - эффективная апертура (диафрагма) объектива (грубо говоря – диаметр чуть меньше диаметра передней линзы); f – фокусное расстояние. В маркировке объектива указывается его яркость – F = f/D. Например, обозначение Canon 50 f 1.2L означает, что фокусное расстояние в 1,2 раза больше эффективной диафрагмы (когда она равна 1). Максимальное значение светосилы – 1.
Чаще всего понятие яркости путают с понятием диафрагмы. Применительно к этому объективу можно услышать: максимальная диафрагма 1,2.
|
Диафрагма объектива.
Диафрагмой называется отверстие в объективе, регулирующее диаметр светового потока, проходящего через объектив. Шаг изменения диафрагмы (1 ступень) изменяет количество проходящего света в два раза.
Шаг 1; 1,4; 2, 2,8; 4; 5,6; 11 и т.д определяются математически с округлением.
При уменьшении площади в 2 раза
 или 
Тогда изменение диафрагмы на 1 ступень изменяет
светосилу в  раза.
Дифракция.
Дифракция объектива выражается в снижении контрастности и разрешающей способности изображения. Связана с обтеканием световым потоком ребер диафрагмы при ее малых значениях.
|
 |
Дисторсия.
Дисторсия – искажение изображения объективом. Может быть как растягивающая (подушкообразная), так и сжимающая (бочкообразная). У широкоугольных объективов чаще встречается бочкообразная, у телевиков - подушкообразная. Компенсируются одной или несколькими асферическими элементами (помните сравнение Canon 50 f 1.2L с двумя объективами в начале главы про объективы?).
|
 |
Аберрация.
Аберрация объектива проявляется в искажении изображения объективом в результате преломления световых волн. В случае хроматической аберрации проявляется в виде размытости цвета, засветки или цветовой окантовки предметов.
Как я уже писал – эту информацию полезно знать фотографу, но практического применения у нее нет. Прежде чем покупать тот или иной объектив, необходимо подержать его в руках, сделать несколько снимков. Сделать несколько снимков другими похожими объективами и сравнить их между собой. И только после этого делать выбор и покупку.
Сравнивать рекомендую на большом мониторе. Обратить внимание на завалы вертикальных / горизонтальных линий, их искривления (дисторсию, аберрацию), разрешающую способность (различимость мелких деталей).
|
Бленда.
Бленда – это насадка на объектив, предотвращающая (снижающая) попадание бокового света в объектив. Единственный аксессуар не снижающий качества изображения. Лучше использовать “родные” для каждого объектива бленды.
Фильтры.
В эпоху пленочных фотоаппаратов фильтры играли важную роль в процессе съемки. Условно фильтры можно разделить на полезные и эффектные.
Полезные – позволяют качественно проэкспонировать кадр. К ним можно отнести:
защитные фильтры, типа skylight. Практически не дают никакого эффекта. Используются для защиты передней линзы от внешнего воздействия;
нейтральные градиентные фильтры (Вы наверно часто сталкивались с тем, что небо на фотографиях получается белым. Это происходит по той причине, что яркость неба на несколько порядков больше яркости предметов на земле. Градиентный фильтр снижает эту разницу и позволяет получить на фотографии землю и небо правильно экспонированными);
поляризационный фильтр (циркулярный) – упорядочивает направление распространения света. В результате позволяет избежать бликов на отражающих поверхностях (например съемка через стекло), сделать цвета более насыщенными;
софт фильтр – используется для смягчения изображения (обычно при портретной съемке);
красный используется для повышения контраста для чб изображений;
янтарный – для придания теплых оттенков;
голубой – для придания холодных оттенков или компенсации света от ламп накаливания (низкая световая температура);
и так далее…
Эффектные – создают различные спецэффекты, такие как многолучевые звездочки вместо источников света, различные виды размытия, многократное дублирование объекта и т.д.
При использовании цифровой техники, роль фильтров существенно снижается. Любой эффект можно получить в фотошопе. Более того, есть возможность управлять уровнем этого эффекта. Стоит ли после этого тратить деньги, и не малые, на стеклянные пластинки?
Актуальными остались защитные и поляризационные фильтры. Все остальные на любителя. Я считаю, что изображение на цивровом негативе должно быть максимально чистым и достоверным. А испортить его в фотошопе можно в любой момент.
Вспышка.
Вспышка является необходимым инструментом фотографа - репортажника. Ему приходится снимать в различных условиях, в том числе и быстро перемещающиеся объекты при низкой освещенности.
Если раньше использование вспышки представляло определенные трудности (нужно было вручную устанавливать мощность, определять расстояние до объекта), то сейчас все процессы автоматизированы. Фотоаппарат сам измеряет расстояние до объекта (по автофокусу), определяет необходимую мощность и обеспечивает правильную экспозицию.
Основной показатель мощности вспышки - ведущее число. Обычно этот параметр включен в название вспышки, например Canon 550EХ. Ведущее число этой вспышки - 55. Много это или мало? И что это такое?
Ведущее число - это та диафрагма, при которой объект будет правильно освещен с расстояния 1 метр при чувствительности пленки ISO 100.
d = ведущее число / L.
Предположим у Вас есть вспышка Canon 550EХ. Вам нужно снять сюжет на расстоянии 10 м. Тогда необходимая d = 55/10 = 5,5. Приводим к ближайшему значению d = 5,6. Тот же объект на расстоянии 25 м - d = 2.
Штатив.
Штатив вам пригодится только в том случае, если Вы хотите снимать пейзажи на длительных выдержках. Наиболее часто это случается при съемке закатов, водопадов (когда хочется получить эффект молочного потока), съемках с маленькими значениями диафрагмы. Ну и конечно при съемке себя любимого.
Выбор штативов достаточно велик. Единственную рекомендацию, которую я слышал по выбору штатива – его вес должен превышать вес фотоаппарата. Для лучшей устойчивости при сильном ветре. Практически же с подобной проблемой никогда не сталкивался. Наоборот, в походе более практичен легкий штатив. Хорошо, когда есть возможность расположить фотоаппарат на штативе во всем диапазоне высот – от уровня земли, до высоты вашего роста.
Кофр.
Кофр – это специальная сумка для фотоаппаратуры. Достаточно жесткие стенки предохраняют фототехнику от внешних воздействий, таких как пыль, влага, несильные удары и пр. А внутренние съемные перегородки позволяют компоновать внутреннее пространство, как Вам удобно.
Если Вы купили мыльницу – выбор кофра не сложен – просто подобрать нужного размера. Обладателям зеркальных камер советую брать кофр с запасом. У Вас, когда – нибудь, обязательно появятся второй объектив, вспышка, еще какие – либо принадлежности. И их нужно будет куда – то убирать. В конце концов, пока всего этого нет, в пустые ячейки можно положить бутерброды. Фотография пища для души, но тело тоже нужно подкармливать.
Продолжение следует...
|
|
|
